El gigante de hierro que la Revolución dejó a medio construir y que hoy se corona como el arco triunfal más alto del mundo

Te confieso que la primera vez que escuché hablar del Monumento a la Revolución mexicana fue de la manera más casual posible, hojeando una guía de viaje en un café de Buenos Aires, y me quedé enganchada con la idea de que aquella mole de hierro y piedra que hoy todos reconocen en fotos fue durante años un esqueleto olvidado en medio de la capital azteca. La historia empieza en septiembre de 1910, cuando las autoridades del Porfiriato colocaron la primera piedra de lo que iba a ser el Palacio Legislativo Federal, un proyecto descomunal pensado para las fiestas del centenario de la Independencia. Lo que siguió fue un giro dramático: la Revolución Mexicana estalló ese mismo mes, los fondos se desviaron hacia la guerra y las obras quedaron paralizadas en 1912, dejando en la Plaza de la República una estructura de cuatro enormes pilares coronados por una cúpula metálica que no conducía a ningún lado. Es, si lo pensás, como si te dejaran la olla de la sopa a medio hacer sobre la hornalla durante décadas: todo el andamiaje servido, pero el plato nunca llega a la mesa.

La oportunidad de cerrar ese círculo llegó recién a principios de los años treinta, cuando el arquitecto Carlos Obregón Santacilia tomó la decisión de reconvertir el edificio inconcluso en un monumento público. Entre 1933 y 1938 conservó la osamenta original, le dio un lenguaje Art Déco y le agregó cuatro grupos escultóricos obra de Oliverio Martínez, uno en cada pilar, que funcionan como un resumen visual del país: Independencia, Leyes de Reforma, Leyes Agrarias y Leyes Obreras. El resultado fueron esos 67 metros de altura que hoy le valen el récord mundial como arco triunfal más alto, una categoría que en Europa tienen el de París o el de Berlín, pero que acá, en América, se lleva el primer puesto sin discusión.

Qué se puede hacer hoy dentro del monumento

• Subir en el elevador panorámico hasta el mirador, que está a 65,7 metros y ofrece una vista de 360 grados sobre la Ciudad de México, una postal que incluye desde el Ángel de la Independencia hasta los volcanes en los días claros.
• Recorrer el Museo Nacional de la Revolución, inaugurado en 1986 en la planta baja, con ocho salas permanentes y una temporal dedicadas al período que va de 1857 a 1920, plagadas de documentos, fotografías, banderas e insignias de la época.
• Descender hasta los sectores de cimentación del antiguo palacio, una visita que permite ver con los propios ojos los cimientos del proyecto original y dimensionar por qué nunca llegó a terminarse.
• Visitar las criptas donde descansan los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, un puñado de nombres que en Argentina asociamos con los libros de la escuela y que acá tienen tumba y flores.

Lo que más me gusta de este lugar, y te lo digo con absoluta honestidad, es esa capacidad que tiene de funcionar como varias cosas al mismo tiempo sin perder el pulso de ninguna. Es mausoleo y mirador, es museo y plaza pública, es recuerdo de una revolución que todavía se discute en las aulas mexicanas y, al mismo tiempo, es escenario cotidiano de turistas que se sacan selfies con la cúpula de fondo. Esa polifonía es bastante infrecuente en los monumentos del mundo, y cuando uno la recorre entiende por qué se transformó en uno de los puntos ineludibles de cualquier visita a la capital. Para los que estamos del otro lado del Atlántico, además, tiene la ventaja práctica de estar a pasos del Paseo de la Reforma y de tener la estación Revolución del Metro prácticamente al pie, lo que facilita muchísimo incluirlo en una jornada ajetreada sin tener que tomar un taxi ni perderse entre avenidas.

En lo que respecta a lo que viene, la investigación histórica y arquitectónica alrededor del monumento no se detiene: todavía hay tareas de restauración sobre los grupos escultóricos y los acabados de piedra, y el museo renueva periódicamente su sala temporal con piezas que llegan de archivos privados y colecciones familiares. Para quien tenga pendiente un viaje a México, la recomendación es la de siempre: ir con tiempo, preguntar en boletería por los recorridos guiados a la cimentación (no siempre están habilitados al público general) y reservar al menos una mañana entera, porque la experiencia completa, entre museo, mirador y criptas, no se apura. Y si ya lo conocés, vale la pena volver: cada visita deja la sensación de estar parado sobre un capítulo abierto de la historia latinoamericana, uno que empezó hace más de un siglo y que, por ahora, sigue escribiéndose.